Как Починить Блок Питания Ноутбука

Содержание

Как проверить блок питания ноутбука: три основных способа

Как Починить Блок Питания Ноутбука

Пришли в кафе, достали ноутбук, чтоб показать друзьям фото из отпуска. Противная неожиданность: лэптоп не врубается, хотя простоял на зарядке несколько часов. Знакома ситуация? 1-ая идея – сломался лэптоп. Не торопитесь делать скоропалительные выводы, проверьте зарядное устройство для ноутбука. Мы поведаем, как это сделать, а посодействуют нам компьютерные мастера – специалисты компании Batterion.

Из чего состоит зарядное устройство для ноутбука

До того как инспектировать адаптер, необходимо узнать из каких частей он состоит. Составные части зарядного устройства:

  • Кабель с вилкой (вставляется в розетку).
  • Блок питания – «сердце» зарядника. Электрическая «начинка», упакованная в прямоугольный пластмассовый корпус.
  • Шнур с коннектором (вставляется в разъем ноутбука).

Если поврежден хоть один из частей, зарядное устройство выйдет из строя либо будет работать неправильно.

Ноут не заряжается: отыскиваете реальную причину

Для начала необходимо исключить посторонние предпосылки, может быть, блок питания тут ни при чём.

1-ое – проверьте напряжение и исправность розетки. Для этого необходимо включить в сеть точно исправный устройство (настольную лампу, фен, мобильный телефон). Другой вариант – включить ноутбук в другую, точно исправную розетку. Напряжение – 220V и розетка в полном порядке – идем далее.

Достаньте батарею из ноута и подсоедините блок питания к сети электропитания и включите лэптоп. Компьютер работает, индикатор на панели задач указывает работу от сети, означает, с зарядным устройством все в порядке. Неувязка с аккумом. Если же ноутбук не заряжается через адаптер, перебегаем к осмотру этого устройства.

Что ломается в заряднике – визуальный осмотр

Покоробленный разъем – самая частая причина неисправности адаптера. Сломаться может сам штекер либо гнездо в ноуте. Штекер болтается в разъеме, обнажились провода, треснул коннектор – воспользоваться блоком питания нельзя, нужен ремонт либо подмена детали.

Очередь дошла до «черного ящика» — блока питания. Его можно даже понюхать: слышите запах подгоревшей проводки либо пластика – дело плохо. А если узрели оплавления на корпусе – лучше сходу подыскивайте новое зарядное устройство для ноутбука. Ремонт в этом случае нецелесообразен, молвят компьютерщики. Подобрать высококачественное устройство, которое на 100% подойдет к лэптопу посодействуют спецы компании Batterion.

Мультиметр – незаменимый «диагност»
. Как проверить блок питания ноутбука: три основных способа

Как проверить блок питания мультиметром:

  • Подключите зарядное устройство к сети.
  • К коннектору присоедините клеммы тестера. Красноватый провод воткнуть вовнутрь штекера, а темный приложить железным острием сверху. Блок питания точно неисправен, когда на экране мультиметра напряжение не стабилизируется, повсевременно отклоняясь в сторону на 2-3 Вольта. В данном случае спецы совершенно точно рекомендуют поменять устройство.
  • Другой вариант: тестер вообщем не указывает напряжения. Означает, необходимо инспектировать шнур – он не подает ток на блок питания. Переключите мультиметр на особый режим, клеммы приложите к обратным концам кабеля. Услышали звуковой сигнал – провод исправен. Тишь в ответ гласит о повреждении контактов снутри кабеля. Меняйте шнур – это дешевле, чем новое зарядное устройство для ноутбука.

Провести диагностику необходимо поскорее, ведь литий-ионные батареи не могут длительно находиться в разряженном состоянии. Всего 10-14 дней принужденного «простоя» пустой батареи, и ее можно выкидывать – емкость утрачена невозвратно. Не желаете тратиться на новый аккумулятор – срочно решайте задачи с блоком питания.

Адаптер, батарея и клавиатура – эти детали ноутбука выходят из строя в большинстве случаев. Нужна высококачественная замена комплектующих к лэптопу – обращайтесь к экспертам! Бережное отношение к ноуту, грамотная диагностика и оперативное решение заморочек – главные условия долгой работы лэптопа!

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вытащить вилку из розетки либо выключить выключатель в «Пилоте»).

1-ое, что нужно сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению кнопки его выключателя. Дальше необходимо проверить, что шнур питания компьютера накрепко вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стене системного блока.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень нередко отказ блока питания, и как итог нестабильная работа компьютера в целом, происходит из-за вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления снутри конденсатора происходит вздутие либо разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку просто отыскать отказавший конденсатор. Основной предпосылкой выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера либо превышения допустимого напряжения.

На фото видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец тонкий, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Таковой конденсатор вышел из строя и подлежит подмене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания 5 В, потому что инсталлируются с малым припасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи 5 В были вздутые.

При подмене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтоб по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с огромным напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор наименьшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой припас и такая подмена не усугубит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при подмене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Поменять вышедший из строя конденсатор в блоке питания легко, при наличии способностей работы с паяльничком. Технике пайки посвящена статья веб-сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла подменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если все они вспучились. Это означает, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Таковой блок питания можно отремонтировать, только имея проф образование и измерительные приборы, но экономически таковой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора размещено в зоне маркировки белоснежного (темного) полукруга либо отверстие для положительного вывода обозначается знаком «».

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на последующем шаге необходимо смотря на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стене системного блока) надавить кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть незначительно двинуться, означает, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, также самостоятельный маломощный источник питания 5 B_SB.

В неких моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтоб его узреть, необходимо снять левую боковую стену системного блока.

Поворот на небольшой угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП возникают выходные напряжения, после этого срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким макаром, что если величина тока по одному из выходных напряжений превзойдет данный порог, то отключаются все напряжения.

Предпосылкой перегрузки обычно является куцее замыкание в низковольтных цепях самого БП либо в одном из блоков компьютера. Куцее замыкание обычно возникает при пробое в полупроводниковых устройствах либо изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в каком появилось куцее замыкание необходимо отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только присоединенные к материнской плате. После этого подключить компьютер к питающей сети и надавить кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, означает, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла необходимо их поочередно подключать к блоку питания.

READ  Как Подключить Bluetooth Jbl К Ноутбуку

Если БП, присоединенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и найти, какое из этих устройств неисправно.

Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

Чтоб получить доступ к БП компьютера нужно поначалу снять с системного блока левую боковую стену, открутив два винта на задней стене со стороны расположения разъемов.

Для извлечения блока питания из корпуса системного блока нужно открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения наружного осмотра БП довольно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, необходимо открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Нередко один либо два винта спрятаны под наклейкой, и чтоб отыскать винт, ее необходимо отклеить либо проткнуть жалом отвертки. По краям тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их необходимо прорезать по полосы сопряжения деталей корпуса БП.

После того, как крышка с БП снята непременно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из основных обстоятельств отказа радиодеталей, потому что, покрывая их толстым слоем, понижает теплопотерю от деталей, они перенагреваются и, работая в томных критериях, резвее выходят из строя.

Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, также инспектировать работу кулеров нужно не пореже 1-го раза в год.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают конкретно в интегральную схему. Для этого используются особые предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его просто найти по внешнему облику.

Но время от времени встречаются блоки питания, в каких предохранитель установлен в вертикальном положении и на него насажена термоусаживаемая трубка, как на фото выше. В итоге найти его проблемно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электронных схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя при помощи мультиметра был найден его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало разумеется, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается изредка, но их можно с фуррором поменять обыкновенными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные куски медного провода поперечником 0,5-0,7 мм.

Остается только запаять приготовленный предохранитель в интегральную схему блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то означает, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в главных транзисторах. Чинить блок питания с таковой неисправностью просит высочайшей квалификации и экономически не целесообразен. Подмена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к хорошему результату. Предохранитель все равно перегорит.

Проверка БП компьютера
измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП либо в случае нестабильной работы компьютера для полной убежденности в исправности блока питания, нужно его подключить к блоку нагрузок и определять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размаха пульсаций на выходе блока питания не должны превосходить значений, приведенных в таблице.

Возможно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровень пульсаций конкретно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
Выходное напряжение, В3,35,012,0-12,05,0 SB5,0 PGGND
Цвет проводаоранжевыйкрасноватыйжелтоватыйголубийфиолетовыйсероватыйтемный
Допустимое отклонение, %±5±5±5±10±5
Допустимое малое напряжение3,144,7511,40-10,804,753,00
Допустимое наибольшее напряжение3,465,2512,60-13,205,256,00
Размах пульсации менее, мВ5050120120120120

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к необходимым контактам разъема.

Напряжение 5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – производит интегрированный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для пуска БП. Когда компьютер работает, то наличие либо отсутствие напряжения 5 В SB роли не играет. Благодаря 5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке либо дистанционно, к примеру, с Блока бесперебойного питания в случае длительного отсутствия питающего напряжения двести 20 В.

Напряжение 5 В PG (Power Good) – возникает на сероватом проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод голубого цвета) нужно только для питания интерфейса RS-232, который в современных компьютерах отсутствует. Потому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Поиск неисправности БП компьютера
и его ремонт своими руками

Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электрическое устройство, созданное для преобразования напряжения переменного тока в ряд неизменных напряжений (3,3 / 5 / двенадцать и.12) для питания материнской платы, карты, винчестера и других блоков компьютера.

До того как приступать к ремонту блока питания компьютера нужно убедиться в его неисправности, потому что невозможность пуска компьютера может быть обоснована другими причинами.

Фото внешнего облика традиционного блока питания АТХ стационарного компьютера (рабочего стола).

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Сначало следует пристально оглядеть все детали, обратив повышенное внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Обычно, из-за томного температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя в большинстве случаев. Около 50% отказов блоков питания связано конкретно с неисправностью конденсаторов. Часто вздутие конденсаторов является следствием нехороший работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность остывания деталей блока питания понижается, и они перенагреваются. Потому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно возникает дополнительный акустический шум, необходимо почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся либо видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует поменять исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, наружных признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен из-за отсутствия контакта меж его выводом и обкладки снутри него, как молвят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно при помощи хоть какого тестера в режиме измерения сопротивления. Разработка проверки конденсаторов представлена в статье веб-сайта «Измерение сопротивления».

Дальше осматриваются другие элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе снутри вдоль по центру должна проходить узкая железная проволочка, время от времени с утолщением посреди. Если проволочки не видно, то, вероятнее всего она перегорела. Для четкой проверки предохранителя необходимо его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его необходимо поменять новым либо отремонтировать. До того как создавать подмену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода поперечником 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл подменять предохранитель исправным.

Структурная схема БП компьютера АТХ

Блок питания компьютера является достаточно сложным электрическим устройством и для его ремонта требуются глубочайшие познания по радиотехнике и наличие дорогостоящих устройств, но, все же, 80% отказов можно убрать без помощи других, владея способностями пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

Фактически все БП компов сделаны по ниже приведенной структурной схеме. Электрические составляющие на схеме я привел только те, которые в большинстве случаев выходят из строя, и доступны для самостоятельной подмены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ непременно пригодится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

Питающее напряжение при помощи сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но зависимо от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для угнетения синфазных и дифференциальных помех, которые появляются в итоге работы самого блока питания и могут приходить из сети.

READ  Как Установить Windows 8 На Ноутбук Samsung

Сетевые фильтры, собранные по таковой схеме, устанавливают в неотклонимом порядке во всех изделиях, в каких блок питания выполнен без силового трансформатора, в телеках, магнитофонах, принтерах, сканерах и др. Наибольшая эффективность работы фильтра вероятна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К огорчению, в дешевеньких китайских источниках питания компов элементы фильтра часто отсутствуют.

Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а заместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете чинить блок питания и обнаружите отсутствие частей фильтра, то лучше их установить.

Вот фото высококачественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях инсталлируются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны голубого цвета. Механизм работы их обычный. При обычном напряжении в сети, сопротивление варистора очень огромное и не оказывает влияние на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко миниатюризируется, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтоб отремонтировать отказавший блок из-за перенапряжения, довольно будет просто поменять варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то возможно обойтись только подменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой способности, чтоб не рисковать, необходимо в плату установить варистор.

В неких моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 100 пятнадцать В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сходу после выпрямительного моста VD1-VD4, время от времени устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В прохладном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его миниатюризируется в 20-50 раз.

Для способности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электронная вилка не вынута из розетки. Он сформировывает напряжение 5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодиками VD1-VD4. Это один из самых ненадежных узлов блока питания и чинить его трудно.

Нужные для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и потом средством проводов с разъемами подаются к источникам употребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старенькых моделях БП от напряжения минус двенадцать В, в современных от напряжения двенадцать В.

Ремонт блока питания ноутбука. Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой очень малогабаритный и достаточно мощнейший импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на смену приобретают универсальный БП для ноутбуков, цена которого начинается от одна тыща руб. Но почти всегда починить таковой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, наибольший ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что обозначено на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах либо поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе погасал и сиял в половину начальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пробует запуститься, но по некий причине появляется или перегруз, или срабатывает защита от недлинного замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такового блока питания. Не тайна, что его делают герметичным, а сама конструкция не подразумевает разборку. Для этого нам пригодится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик либо полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с маленьким зубом. Сам же блок питания идеальнее всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без их.

Дальше ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. в центре корпуса вдоль соединительного шва. Пропил необходимо делать аккуратненько. Если перестараться, то можно разрушить интегральную схему либо электрическую начинку.

Потом берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Спешить не нужно. При разделении половинок корпуса должен произойти соответствующий щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой либо кисточкой, достаём электрическую начинку.

Чтоб оглядеть элементы на печатной плате будет нужно снять дюралевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, также была приклеена к трансформатору кое-чем вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножика.

На фото показана электрическая внутренность нашего блока.

Саму неисправность находить длительно не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V снутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, на сто процентов угас.

При осмотре корпуса был найден водянистый электролит, который проник в зазор меж сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания закончил штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 100 20 мкФ 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Достаточно обычная и обширно распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его наружняя оболочка рассыпалась. Видимо растеряла свои характеристики из-за долгого нагрева.

Защитный клапан в высшей части корпуса «вспучен». это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Направьте внимание на защитную насечку в высшей части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

Почти всегда возвратить блок питания к жизни удаётся достаточно просто. Для начала необходимо поменять головного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукою оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на восемьдесят два мкФ 450V я решил не устанавливать, хотя он совершенно подходил по размерам.

Дело в том, что его наибольшая рабочая температура восемьдесят 5 0 С. Она указана на его корпусе. А если учитывать, что корпус блока питания малогабаритный и не вентилируется, то температура снутри него может быть очень высочайшей.

Долгий нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Потому я установил конденсатор конторы Jamicon ёмкостью шестьдесят восемь мкФ 450V, который рассчитан на рабочую температуру до 100 5 0 С.

Стоит учитывать, что ёмкость родного конденсатора 100 20 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с наименьшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень тяжело отыскать подмену конденсатору. И дело совсем не в ёмкости либо рабочем напряжении, а его габаритах.

Отыскать подходящий конденсатор, который бы убрался в тесноватый корпус, оказалось сложный задачей. Потому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и наименьшей ёмкости. Главное, чтоб сам конденсатор был новый, высококачественный и с рабочим напряжением более 420

450V. Как оказывается, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора нужно строго соблюдать полярность подключения выводов! Обычно, на печатной плате рядом с отверстием указан символ » » либо «-«. Не считая этого минус может помечаться чёрной жирной линией либо меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «-«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, потому что если спутали полярность подключения, то конденсатор опять «хлопнет». При всем этом электролит может попасть в глаза. Это очень небезопасно! При способности стоит одеть защитные очки.

А сейчас расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то поменять, необходимо кропотливо очистить плату и элементы схемы от водянистого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит снутри его вырывается наружу под огромным давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь мгновенно конденсируется на расположенных рядом деталях, также на элементах дюралевого радиатора.

Так как установка частей очень плотный, а сам корпус небольшой, то электролит попадает в самые недоступные места.

Естественно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато неуввязками. Фишка в том, что электролит отлично проводит электронный ток. В этом я удостоверился на своем опыте. И хотя блок питания я вычистил очень кропотливо, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поспешил.

В итоге после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две снутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания угас.

READ  Как Установить Виндовс 7 На Ноутбук Asus

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Не считая этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот дроссель. Перегоревший провод вернул.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как лицезреем, шарахнуло благопристойно.

Впервой предохранитель я поменял новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел 2-ой раз, я решил его вернуть. Вот так смотрится плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него снутри. Сам он просто разбирается, необходимо только отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 нуль C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался. поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19. Двадцать вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Устройство системы электропитания ноутбука

Импульсный блок питания ноутбука состоит из силового кабеля, который начинается штекером 220v и заканчивается разъёмом типа «Микки Маус»(разъём C5 на 2,5 А). Затем идёт прямоугольная чёрная коробка непосредственно ИБП. Затем следует концевик со штекером, который и входит в гнездо, расположенное на торце ноутбука.

Как правило, гнездо зарядки ноутбука расположено с правой стороны, ближе к экрану или на заднем торце корпуса ноутбука.

Самостоятельная диагностика разъёма питания в ноутбуке

Как самостоятельно определить поломку разъёма питания в ноутбуке?

Как узнать, что конкретно вышло из строя: штекер блока питания или гнездо разъёма? Задача данной статьи упростить поиск поломки ещё до обращения в сервис.

Почему ломается штекер или гнездо зарядки

Выходят из строя обычно либо штекер зарядки, либо гнездо, куда вставляется шнур зарядного устройства из-за постоянной нагрузки в виде чрезмерного натягивания шнура, не аккуратных подключений-отключений, работа без опоры, рывки.

Как определить поломку разъёма зарядки (блока питания ноутбука штекера или гнезда) самостоятельно по характерным признакам

Если ноутбук работал от сети (без батареи) и при смене положения устройства вдруг начал резко выключаться время от времени. Можно предположить, что вышел из строя разъём (шнур или гнездо) блока питания ноутбука.

Потребуется его модульная замена или ремонт (разборка, пайка).

Для уточнения поломки необходимо провести диагностику. Данную несложную процедуру можно провести в сервисе, либо самостоятельно. Всё зависит от наличия некоторого опыта и желания разобраться в данном вопросе.

Необходимо учесть тот факт, что от диагностики зависит ремонт разъёма ноутбука и его стоимость. Здесь лучше не ошибаться!

Как определить место поломки разъёма зарядки ноутбука?

  • Чтобы определить точно вышло из строя штекер или гнездо, без наличия другого аналогичного ноутбука и мультиметра, необходимо сразу проверить целостность штекера.Делается это просто. Удерживая пальцами одной руки чёрный кожух штекера необходимо попробовать пошевелить металлическую выступающую часть. Если железный стержень внутри шевелится на 0,5.1 мм, можно с точностью 95% говорить о том, что вышел из строя именно штекер.
  • Разъём можно проверить таким образом: взять пинцет и попытаться с его помощью аккуратно пошевелить центральный контакт штекера (батарея при этом должна быть отсоединена). Если центральный контакт имеет ощутимый люфт, вполне возможно причина в нём.
  • Определить место поломки разъёма зарядки иногда можно по избыточному тепловыделению испорченного элемента. Это происходит потому что в месте разрыва повышается переходное сопротивление, которое и ведёт к потере мощности и нагреву.Т.е. просто трогаем и пытаемся определить идёт ли нагрев в месте, куда вставляется штекер зарядки (торец ноутбука) и сам штекер возле шнура. Место нагрева можно считать местом обрыва и его стоит устранить путём замены гнезда или концевика зарядки — смотря где греется.

Такой способ быстрой диагностики применим для многих моделей, включая HP, Toshiba, Asus, Lenovo, Benq и прочие, кроме Mac. Разъём питания MagSafe у них устроен совсем по другому (см. картинку ниже).

Проверить точно без разборки гнездо ноутбука, куда вставляется штекер, немного сложнее. Но если обратить внимание на то, что гнездо разъёма у некоторых производителей — слабое место, то экспресс диагностика сильно упрощается.

Марка ноутбука — не определяющий фактор. Но знание слабого места ноутбука, возможно, убережёт ваше устройство от типичной поломки и ремонт не потребуется. Не испытывайте разъёмы блока питания на прочность — они этого не вынесут!)